元々玄関であった場所をリビングに変更するため、床上げとサッシの撤去及び壁の設営と当初のイメージからは想像できないほど模様替えが行われます。現地調査に伺い今後の予定を打ち合わせしました。

壁と床の下地ができた頃に保護管の設置工事に伺いました。念入りに位置決めを行い、保護部材がずれたりしない様にしっかり固定します。あとは内外装工事が終わった頃に伺い本体の設置工事に取り掛かります。

今回はデッキ工事等が引き渡し後の別発注であったため、デッキ工事が終わった後に本体工事に伺いました。今まで一度もないのですが、設計打ち合わせと床高が違ったり、保護部材の位置ズレなど工事は少し緊張します。もし違ってたら排気管が通らないなど大変な事になってしまうので、保護部材の取り付け工事は何度も確認して間違いがないように慎重に行います。

保護管の余分を切り取り、排気管を接続します。床もタイルになっており、ストーブとの相性も良く重厚感があってペレットストーブも映えて見えると思います。

本体を接続しカバーを取り付け工事完了です。保護部材を先工事すると本体工事がとても楽で設置時間も半分以下で終わることができるので非常にやりやすいです。今回は夏の設置であったためシーズンに入る頃に取説を行います。

施工業者さんから連絡があり、ある程度出来上がったので工事に入ってくださいと連絡がありました。今回は内壁の撤去予定はなく既存の壁の上に新たに壁を設ける形になったので、保護部材の差し込みは本体設置の際に行いました。

足場板を使用した内壁となっており、既存の壁と同時にコア抜きを行いました。既存宅側の配線等は全く見えなかったので慎重にコア抜きを進めていきますが、

φ150のコア抜きをする場合は、大体何かが壁内にあります。思った通り電気の配線が出てきました。切って仕舞えば断線ショートです。薄ベニヤ板は念のためマルチツールで抜き取ったので断線せずに済みました。

ビスを仮打ちし配線が当たらないように避けて外部側もコア抜き。リフォームの場合は壁が何層にもなってくるのでコア抜きも時間がかかります。

保護部材を差し込みコーキングしてコア抜き完了です。

本体と排気管を接続。

屋外側もコーキングし排気トップをつけて設置完了です。取説は熊本に引っ越されて落ち着かれてから伺うことにしました。お客様も使用する季節が待ち遠しいと言われていました。

後日、内壁厚や筋交等の位置確認に伺いました。筋交が右上がりで入っていることが確認できたので、干渉しない標準管の屋内立ち上げにすることにしました。コーナー設置の場合は筋交がちょうど干渉してしまう場所に入っている事が多く、海外製の排気管を使用する事もあり今回は標準管で施工できそうです。

リフォーム家屋の間柱や柱は痩せている事が多く、105角でも数ミリの誤差が出てしまうため現地で微調整し壁が盛り上がってしまわないように既存の壁厚に合わせて調整します。壁の立ちなども若干狂いが出ているので、枠材を削り、板胴縁が盛り上がらないように現地で削りこんで調整しました。木枠を取り付け、断熱材をカットし気密テープでしっかり補修します。

外装塗装が終わり足場の撤去作業が完了したと連絡があり本体設置工事に伺いました。保護部材周りもしっかりコーキング&塗装もされており雨水の侵入も確実にシャットダウンできそうです。余尺をカットし排気管を接続していきます。

内装も綺麗に仕上がっており屋内立ち上げ排気管を取り付けていきます。コンセント位置も問題なく予定通りです。

本体を接続し位置の微調整を行い、アジャスターを調整し本体のグラつきが無いように調整します。

カバーを取り付けて設置完了です。今回はシーズン終わり頃の設置となったので、取説はシーズンに入る前にあらためて訪問することになりました。

リフォーム最中のお宅に現地調査に伺いました。今回設置するスペースには窓下に棚があり排気貫通部がかなり深い状態でした。左コーナーから抜きたかったのですが、外壁側にはエアコンの室外機があり干渉してしまうため、右コーナーから排気口を作ることにしました。

ほぼ内装工事が終わり、いよいよ設置日となりました。外装は塗装仕上げで、ほぼ既存の部分を壁抜きするので今回は保護部材入れの先工事は行っていません。

コア抜きを行い、保護部材を差し込み水勾配をつけて固定していきます。壁との隙間には、もし雨水が侵入した場合でも壁内に雨水が侵入しないようにコーキングで隙間を埋めてします。今回は壁厚300mmなので保護部材も3枚連結です。

標準仕様の二重給排気管ですが、壁厚は200mm程度までしか対応しておらず、オプションの延長パイプを連結することで350mm程度まで排気管を延長することができます。使用するのは今回が初めてですがバッチリ収まりそうです。

しっかり固定できました。排気管がネジ式で壁を挟み込むので排気管の脱落もなく、壁が石膏ボードであってもビス固定が必要ないのでとても扱いが良いです。（石膏ボードはネジ用のアンカーを埋めてもほぼ強度はないのです。衝撃が加わるとすぐに外れてしまいます。木壁はビスが効くのでより固定ができてなお良いです。）

本体の給排気管を接続して最終調整になります。

屋外側もすっきり収まりました。

本体カバーも取り付けて設置完了です。

オススメする事が多くなったHPS-110Sです。天板のホットプレートがHPS-200Sと同じ仕様になったおかげで大きな天板がより有効活用できるようになりました。鋳物型は当初から変わりませんが、炉内の構造は大幅に改良されており炉内メンテの際にほぼ工具を使用せずに分解清掃が可能になっています。（HPS-200Sも同様）見た目はほぼ変わりないですが、発売から数年が経ち安心してお客様にオススメできるストーブになっています。広い天板で煮炊きできるストーブはペレスターで決まりですね。

屋外立ち上げ仕様。ユーザー自身での配管掃除には、この仕様がオススメです。屋内立ち上げは煙突のような雰囲気があって好まれる傾向がありますが、清掃メンテやメンテ費用を考えると負担が大きく、やはり屋外立ち上げがオススメです。設置の際は今後必要になる労力や費用も考えて配管仕様を決める必要があります。

現地調査&排気管仕様決定と保護管差し込みを同時に行います。

排気管の仕様はMC管に決定。コーナーになる予定の外部に面した壁に保護管を取り付ける木枠を取り付けていきます。

壁にコア抜きをして保護部材を差し込み固定します。工務店さんに取り付けてほしいコンセントの位置を記入して送っておきます。

外部から雨水が入ってこないように養生テープで塞いだのち、保護部材と壁の隙間にコーキングを注入しておきます。あとは、リフォーム工事がほぼ完了する頃に本体設置工事を行います。

後日連絡があり、外装の吹き付け塗装前でしたが、内装はほぼ終わって既にお施主様は入居されているとのことで、本体工事に行ってきました。

MC管の二重吸排気システムを使用。屋内外の排気管が黒塗りになるので薪ストーブのような煙突をイメージされている方はこちらを選ばれる事が多いですね。若干排気管費用が高くなりますが、黒塗りを希望されるとこのMC管使用となります。

屋外側に排気管を立ち上げて組み立て完了です。まだ塗装前で板胴縁の場所がビスの跡で明確にわかるのでアンカー埋め込まなくてもいいので楽ちんでした。

屋内側も吸気用のアルミジャバラを二重吸排気システムに接続してクリップで固定します。

外装パネルを取り付けて完成です。シンプルですが、お洒落なOUです。最近人気の機種で設置する機会が増えました。

後日に伺い火入れと取説に行ってきました。お宅のリフォームも終わっておりキレイに収まりました。

まずは現地調査に伺いました。完全に骨組みのみの状態だったので設置予定位置あたりの寸法や軽量鉄骨の位置などを写真に撮って記録しておきます。外壁や内壁が出来上がると内部の鉄骨や新たに入る柱の位置がわからなくなります。リフォームの場合は特に図面では確認できないことが多いです。

今回の断熱材は発泡ウレタンでした。工程に若干変更があり保護管の先入れ予定を変更して後工事となり本体設置日に排気口のコア抜きを行いました。以前撮ってあった写真を元にコア抜きを行います。抜き位置がピンポイントだったので既存の柱ギリギリの位置を貫通させています。

新たに設置された内壁や窓、既存の軽量鉄骨など抜ける場所はほぼ固定位置でした。

前日にお客様から床にタイルを置きたいので現場で合わせてくださいと連絡があり急遽タイルの上に設置することになりました。排気管の抜き位置がピンポイントだったのでタイルセンターにまでは持って行けませんでしたが、ギリギリのところで位置決め。

イタリア製MC管仕様で、お馴染みの二重吸排気システム採用です。本体とエルボ45°の間に直管をカットして差し込みストーブ位置を微調整しています。

最近よく使う様になったホースバンド。しっかり固定できるので重宝しています。

サイドパネルをセットして仕上げていきます。

炉内構造も少し変更されて灰だまりができない構造になりました。もともと掃除しやすいストーブですが、さらに掃除が楽になっています。

設置完了。シーズンオフでの設置の場合、取説はシーズン前に改めてお客様に説明を行います。本日はここまで。シーズンが始まる頃にまたお伺いします。

鉄骨組みの玄関ホールで図面も残っておらず壁内の様子が全くわからない状況での設置工事でしたので、排気穴の抜き位置は最後まで悩みました。

初日は、宿泊されているお客様がチェックアウトしてからの作業になるので昼からの作業です。１日目で下駄箱撤去と腰壁貼りを終わらせる段取りです。

下駄箱を撤去しようと思ったら、取り付けビスを外しても取り外せません。なぜ？と冷や汗が出ましたが、すぐにわかりました。土間コンを後から塗っていたので、下駄箱自体が埋まってる様です。原因がわかったのは良いが土間の補修が必要になり、慌てて左官さんに連絡。休館中の設置工事なので今日中に対応してもらわないとオープンに間に合わないため、無理を言って他の現場が終わり次第、こちらに来てもらう事になりました。鉄骨の基礎が出て来たりと想定外なものがあちらこちらに・・・

壁のプラスターボードが一部湿気でボロボロだったので、部分的に張替えを行う事にしました。そのおかげで鉄骨の位置と、ボード下地の軽天下地のピッチも確認でき排気管の貫通位置が決まりました。現場では不測の自体がよく起こるので現場で臨機応変に対応する事が結構重要になります。

下駄箱を撤去したら、鉄骨柱の基礎が出て来たりとあれやこれやで現場は慌ただしく新たに材料を仕入れに行ったり、工場に戻って材料を準備したりと１日目の作業を工程通り進めるためにドタバタです。

腰壁に使った材料は、不燃木材です。オーナーからの要望で改修工事には不燃材を使用してください。と指定があっていたので色々と調べてこの不燃天然木を採用しました。玄関周りやホールには天然木が使われていますが、消防署から安全のために新たな改修工事には木材などの可燃物の使用許可が降りないためです。不燃のボードや建材も考えたのですが、周りが無垢材でフロント横の壁が建材では安っぽい仕上がりになってしまうので、普通の無垢に比べて数倍値が張りますが小ロットの使用なのでオーナーに了承をいただきました。

腰壁が張り終わる頃にはあたりは真っ暗になりました。大工さんには先に帰ってもらい左官さんが到着するのを待ち、土間コン打ちが終わるまで帰れません。なんとか１日目で予定していた工程まで終わる事が出来そうです。

二日目の作業は、ペレットストーブ本体の設置工事です。土間もまだ完全には乾いていませんが、午前中は養生しながら作業を進めていきます。

壁のコア抜きは、鉄骨や軽天に当たらない様に慎重に位置を割り出し貫通させます。この辺りからいつも通りの作業でスイスイ進みます。

玄関先からの壁抜き。軒と隣の小屋にも排気が当たらない様に変則で排気管を組み上げました。壁から抜き出た位置にもT字管をつけ、吸気の確保以外にも長めの排気管の灰チェックの役割も果たします。

今回採用した新型の排気トップ。吸気口は完全に塞がれており、吸気はT字管から取り込みます。排気トップと吸気口が完全に隔離されるので強風時の排気の吸い込みを抑えクリーンな燃焼を促します。雨水の侵入にも強い仕様です。

土間も乗っても大丈夫なくらい硬化したので、本体と排気管を接続し設置完了です。あとは試験燃焼を済ませ、支配人さんに取説を行います。こちらの旅館さんがいつも利用されている電気屋さんが多忙で今日中には現場に入れずコンセントの設置が間に合わなかったため、とりあえず延長コードで試験燃焼を行いました。

鉄骨の基礎も本体裏に隠れ、本体もキレイに収まりました。今回の工事は結構ハードな内容でしたので疲れました。短期間での打ち合わせと設置工事でしたが、きちんと設置ができてホッとしました。

φ140で壁に穴あけを行います。今回の標準管屋内立ち上げを採用した要因は、壁内の筋交いの位置が全くわからない上に、コンセントとスイッチが壁に設置されている状態だったので、筋交いや配線が絶対に入っていない箇所をコア抜きできる標準管としました。

無事に配線や筋交いを避けてコア抜きできました。

保護部材を差し込み壁の隙間をアルミテープで塞いでしまいます。

屋外側から見た壁抜き二重管と保護部材の間には、人体溶解性で安全性の高いセラミックウールを充填して、気密と保護部材の結露を防ぎます。

屋内側から見た壁抜き二重管の様子。

本体と排気管を接続して位置を最終確認。

屋外側は、この状態に排気トップが付くだけでとてもスッキリした仕上がりになります。

これで、設置工事完了です。壁や床と同調色の胡桃（くるみ）をご主人がご希望されました。とても落ち着いた雰囲気に仕上がっています。