まずは、現地へ調査に向かいました。取り付けたい場所にはコンセントがあり、そこから壁内部を覗いてみました。どうやら左上りで筋交が入っているようです。筋交の厚みが判断できなかったため、たすき掛けになっている場合も考慮して柱と柱の中央付近に屋内立ち上げ仕様でコア抜きすることに決めました。お客様も将来デッキを作る計画があるようで、できるだけ屋外側に排気管が張り出さない屋内立ち上げを希望されていたので希望に添える排気管仕様で抜くことができそうです。

設置日を決め、改めて設置工事に伺いました。屋内立ち上げ仕様の場合、筋交の干渉を避ける必要があります。そのため、必ずと言っていいほど間柱に干渉します。設計段階からであれば、間柱に枠を組み、筋交方向から交わすこともできますが、既存の家では間柱をカットすることが多いです。本体を窓際いっぱいまで寄せたいという希望もあり、筋交ギリギリの位置まで右に詰めてコア抜きしています。

コア抜き完了後、壁貫通部に排気管を取り付けます。当初のコンセント付近まで本体を寄せる計画でしたので、予定通りの位置に排気管を持ってくることができました。

本体を接続し、試験燃焼も無事終わり設置完了です。今回はOUかほのかでお客様も機種選定に迷われていましたが、お子様は絶対OUがいいと言われていたようです。私も自宅でOUを使っているのでOU推しでお話をしたのですが、きっと満足いただける機種だと思います。

屋外側も外壁に段差がありましたが、くり抜いた部材を切り取り隙間埋めに利用しました。屋外立ち上げに比べると排気管のメンテナンスは少々手間がかかりますが、屋外側がスッキリ収まる屋内立ち上げ仕様はデッキ等があっても邪魔になりにくいのでデッキ等がある場合はこちらの方が良いと思います。排気管下に防火マットやカーペット等を敷いてあげるとデッキへの煤汚れも気にならないでしょう。

土台やフレームに鉄骨が使用されているようで、壁の様子からブレースが壁内にあることが予想されました。実際に壁に穴を開けてみないと中がどのようになっているかわからないので、排気管は内外二種類を準備して現地合わせにすることにしました。

内部は外壁の中央に間仕切り壁があり、どうやらブレースがクロスで入っていると予想されます。屋内立ち上げはブレースとの干渉が疑われるので、コア抜き位置が低い屋外立ち上げで抜くことにしました。

標準の抜き位置にドリルで穴を開け、早速内部にロッドを差し込み中の状況を確認すると、金属のプレートがある事がわかりました。標準の穴あけ位置ではプレートに干渉する事がわかったので、左側に位置を調整するために、マルチツールでカバーできる限界まで壁を開けて内部を確認しました。

中を覗くとどうやらプレートタイプのブレースが入っていることがわかりました。幅5cm程度のもので、私が想定していた位置よりかなり内側に入っていたようです。標準の抜き位置からブレースに干渉しないギリギリの位置まで穴のセンターをずらしコア抜きをすることにしました。

ブレースを避けコア抜きしギリギリで排気管を取り付ける事ができました。2重サッシが取り付けられているので排気管も本体が前に出るように組み替えています。

本体を取り付け、屋外立ち上げの排気管を接続して設置完了です。既存のお宅の場合は、排気管の仕様を現地で合わせることが良くあるので排気管部材の予備や不測の対応がとても重要です。ペレットストーブの設置を希望される方は、これまで設置してきた実績経験と家の構造を理解できている代理店での設置が好ましいでしょう。

今回は大型の高出力モデルを採用いただきました。大抵の国産ストーブの出力は6kw前後のものが大半です。高断熱の省エネ住宅が定番になり高出力ストーブの需要が少ないという事で生産している国内メーカーはほとんどありません。シーズンが始まり、年に数回ほど真冬日で寒波が必ずやってくるのですが、標準クラスのストーブではその際はスペック不足になります。年に数回あるかないかの非常時に合わせて高出力のストーブを購入すると、イニシャルもランニングコストも上がってくるので、エアコンや他の暖房器具を併用で使って頂くことを念頭に最初に機種選定を行います。しかし、それでも不足する環境の場合は、海外製の10kw以上の高出力モデルを推奨するようにしています。今回のアブソルートは10.2kwと出力も申し分ありません。

出力の大きなストーブはやはり重量級です。カタログでは136kgとありましたが、体感は150くらいあるのではないかと思うくらいの重量感でした。クラシックタイプの形状をしているので、重心が低く持ちにくいという形による重量感なのだと思います。ヨーロッパは縦長のスタイリッシュなストーブが多く、重くても持ちやすいため、200kgあっても安定感があり軽く感じるという事でしょう。今回はオプションのフロアプロテクターも採用いただきました。外部導入システムを組み込み、燃焼用の吸気は屋外から取るので負圧等でのエラーや使用していない時など逆流による屋内への匂いの漏れを防ぐことができます。

今回は断熱2重排気管を採用しています。高出力ストーブは排気も熱くなるので、断熱二重管の使用をお勧めします。特に寒冷地の場合は、排気温度が下がることでドラフト効果も弱くなりスムーズな排気ができず、本体が高温になりやすく安全性や長時間での連続運転でかなり性能が変わってきます。

T字管にも覗き窓と水抜き蓋がついており、排気管を取り外す必要もなく簡単に本体内部までの煤掃除ができます。セルフメンテをご希望の場合は、ワンタッチでバンドを外して開けることができるので特にお勧めです。

外気導入システム。高出力タイプで吸気管径もφ75と大口径です。

カラーの液晶タッチパネルが採用されており、燃料タンクにもタッチパネルと連動して照明が付きます。これは視覚的にとてもわかりやすくなっています。大抵の海外製のものでお客様が困惑するのが操作パネルです。英語表記で日時設定やタイマー設定などの画面が複雑でわかりにくい特徴があります。マイコン制御になっており細やかな設定管理ができ機能は高いが、一般の方には敷居が高いように思います。今回の液晶パネルはスマートフォンの様な個別アイコンになっていて感覚的に操作できます。英語表記でもアイコンの絵柄でイメージがわかるので直感的に操作できるでしょう。画面上のMenuから入ると各設定アイコン画面に切り替わります。写真左下のウィスパーモードボタンに触れると静かな動作音で運転します。海外製の大出力ストーブは動作音が非常に大きい傾向にあるのですが、このウィスパーモードに切り替えるととても静かな運転になるので高火力で使用しない時期や静かな空間にしたい時でもストレスなく利用できると思います。カタログでは℉（華氏）で温度表記になっていますが、設定で℃（摂氏）表示に切り替える事ができます。日本人はやはり℃でなければ使い辛いですね。

ハーマンストーブは独特のペレット供給システムが売りで、どんなペレットでも燃焼できるという優れものです。ペレットが押し出されるようにタンクから供給され燃えカスは奥から送り出されたペレットで自動的に灰受け皿に落ちていきますので、長時間運転はもちろん毎日の灰掃除も一瞬です。マジックミラー採用で使っていない時は炉内も見えず汚れも気になりません。

お客様と依頼いただいた同業者様で、設置場所と排気経路もある程度話が進んでおり、あとは排気管の仕様を決定して抜き位置を図面で出す事にしました。今回は断熱2重給排気管を使用するため、かなり精密に位置の割り出しを行う必要がありました。断熱2重管は切断ができないため、抜き位置をピンポイントで割り出す必要があります。

設置する間取りと図面に落とし込む必要のある部材寸法を計測し、会社に戻って図面作成を行いました。お客様に必要な部材と寸法がわかるように図面を作成するとイメージが湧きやすくスムーズに打ち合わせが進みます。

お客様から工事の着工依頼をいただき早速部材を揃え、設置に伺いました。今回のシェリーイレブンエヴォは重量230kgとペレットストーブの中では超重量級のお化けストーブです。トラックにはフォークリフトで積み込みますが、荷台から下ろすにしても、屋内に運びこむにしろ重量がありすぎなので、トラック荷台上で取り外せるパーツはほとんど分解してからの搬入となりました。それでも180kg程度はあったと思いますが、玄関から搬入は2人で運びこむ必要がありかなり疲れました。

本体の位置を図面通りに設置し、排気管を繋いでいきます。抜き位置まで仮に組み立ててから、寸法に狂いがないか確認してから壁に穴あけを行いました。mm程度の誤差だったので図面で割り出した位置で問題ありませんでした。断熱二重排気管は接続口に抜け防止のバンドが付属されており、確実に連結できる上に取り外す際も簡単に外せる優れものです。断熱材も巻かれており排気管の表面温度も低く排気管としてはとても安全性も高い排気管になっています。薪ストーブでは断熱二重管が主力になっていますが、ペレットストーブ業界では寒冷地での使用が推奨されている程度でまだまだ浸透していませんが、安全性を考えると断熱二重管をお勧めしたいところです。国内ストーブは2重給排気管なので海外製の断熱二重管が使えるストーブは少ないですが、海外製の排気管を利用できるようにしている国内メーカーもあるので今後は国産ストーブでも使用される方が増えるかもしれません。

断熱材が10mm巻かれているスリムタイプです。直径が100mmで本体とのバランスも良いと思います。これよりさらに断熱材が厚く巻かれた直径120mmタイプもありますので、さらに大出力の大型ストーブに使用されると安心して利用できると思います。

ここから軒上まで立ち上げるのであれば、排気トップはドラム式かH型トップという手もありますが、今回は横出しターミナルで収めています。

取り外した外装パーツを全て取り付け設置完了です。暑かったのですが、燃えているストーブが見てみたいとの施主様の要望があり着火式も行いました。希望のシェリーイレブンエヴォが設置でき大変喜んでいただきました。またシーズンが始まり次第燃料の供給にお邪魔したいと思います。

元々玄関であった場所をリビングに変更するため、床上げとサッシの撤去及び壁の設営と当初のイメージからは想像できないほど模様替えが行われます。現地調査に伺い今後の予定を打ち合わせしました。

壁と床の下地ができた頃に保護管の設置工事に伺いました。念入りに位置決めを行い、保護部材がずれたりしない様にしっかり固定します。あとは内外装工事が終わった頃に伺い本体の設置工事に取り掛かります。

今回はデッキ工事等が引き渡し後の別発注であったため、デッキ工事が終わった後に本体工事に伺いました。今まで一度もないのですが、設計打ち合わせと床高が違ったり、保護部材の位置ズレなど工事は少し緊張します。もし違ってたら排気管が通らないなど大変な事になってしまうので、保護部材の取り付け工事は何度も確認して間違いがないように慎重に行います。

保護管の余分を切り取り、排気管を接続します。床もタイルになっており、ストーブとの相性も良く重厚感があってペレットストーブも映えて見えると思います。

本体を接続しカバーを取り付け工事完了です。保護部材を先工事すると本体工事がとても楽で設置時間も半分以下で終わることができるので非常にやりやすいです。今回は夏の設置であったためシーズンに入る頃に取説を行います。

開け閉めの際、防水気密テープを剥がしたり、貼り直したりするのは労力もコストもかかるので、枠を取り付け隙間シールで隙間をシャットダウンする事にしました。

巣枠のサイズにギリギリで作ると巣枠の膨張などで開けるのが大変な事になります。スムーズな開閉にはクリアランスがどうしても必要なため、防ぎきれない僅かな隙間はスキマテープで補う事にしました。

販売用の天板蓋のビス留め位置も使用後の隙間が生まれないように工夫しました。組み立ての際にはコーキングも施しているので水の侵入も抑えることができるでしょう。飼育している群れの天板蓋も交換済みで蜜蜂達も混乱なく元気に営巣しています。

施工業者さんから連絡があり、ある程度出来上がったので工事に入ってくださいと連絡がありました。今回は内壁の撤去予定はなく既存の壁の上に新たに壁を設ける形になったので、保護部材の差し込みは本体設置の際に行いました。

足場板を使用した内壁となっており、既存の壁と同時にコア抜きを行いました。既存宅側の配線等は全く見えなかったので慎重にコア抜きを進めていきますが、

φ150のコア抜きをする場合は、大体何かが壁内にあります。思った通り電気の配線が出てきました。切って仕舞えば断線ショートです。薄ベニヤ板は念のためマルチツールで抜き取ったので断線せずに済みました。

ビスを仮打ちし配線が当たらないように避けて外部側もコア抜き。リフォームの場合は壁が何層にもなってくるのでコア抜きも時間がかかります。

保護部材を差し込みコーキングしてコア抜き完了です。

本体と排気管を接続。

屋外側もコーキングし排気トップをつけて設置完了です。取説は熊本に引っ越されて落ち着かれてから伺うことにしました。お客様も使用する季節が待ち遠しいと言われていました。

春から観察を続けていますが、蜂数の多い群れは底板もキレイで巣板も蜂で覆われており、いまだに巣クズが溜まらない底板にスムシは発生していない様です。弱った群れでなければ、ハチノスツヅリガ等が入って卵を産みつけてもすぐに排除されるのでスムシまみれになるはずがないのですが、スムシ被害の報告はネット上でも多く予期せぬ場所にスムシが発生していることに気づきました。私は先日まで簡単に中の様子を見ることができるように、トタンの下に合板と厚板を重ねた簡単な天井板を置いてあるだけにしていました。反りにくい合板を一枚置いた上に1枚板を置き、隙間が生まれないようにしていますが、梅雨や流蜜期になると天井板も湿気で膨れてしまい僅かにできたその隙間に卵を産まれてしまったようです。

天井を開け覗いてみると、スムシが僅かにいる気配がありました。去年の越冬群れの天井には、蜜蜂達が上がってこないように綿生地を入れていたのを忘れており、その綿生地の隙間にスムシの屑が見受けられました。慌てて綿生地を取り外しましたが、蜜蜂がスムシ対策であちこちを蝋で固め侵入経路を塞いでガードしていたようです。せっかく蜜蜂達が作った防壁を壊してしまった恐れがあったのですが、スムシ掃除をしないとこれはまずいと。

蜜蜂達が作った擁壁の中に1mmにも満たない干からびたスムシの赤ちゃんも多数おり、あちこちを蝋で封鎖し完全ガードで押さえ込んでいたようです。繭に入った8mm程度の幼虫が1匹、3mm程度のスムシが2匹確認できたのでそれを除去しました。あとは棒で少しずつ削ったりしながら掃除をしましたがスムシの屑は完全には取り除くことができず、急遽作った新しい蓋に取り替えてその日は蓋を閉じました。次の日、スムシの卵が残っていて発生していないか気になったので蓋を開けてみました。そこで驚いたのが天井裏に残っていたスムシの屑が全く無くなっていたのです。スムシの糞や死骸など手で掃除することができないような小さな屑が結構残っていたのですが、塵一つ残っておらず全くスムシの気配がない天井裏になっていました。蜜蜂達がせっせと運び出し後片付けをしてくれた様で安心しました。自然の群れは自分達でスムシ対策ができるのです。本来の自然巣であれば継手もなければ蓋もないわけで、入り口の巣門を固めれば問題ないはずですが、人間が用意した巣箱には欠点があり、その欠点は人間に都合が良いように改良されたものが多いのかなと痛感しました。

スムシの侵入経路は巣門、継箱の隙間、蓋の隙間の3ヶ所です。継箱の隙間はできるだけなくし、気密テープを貼っているので問題ありません。蜂数が多ければどこに卵を産みつけられても蜂達が対処できると思いますが、天井と継箱の隙間は巣門に比べ特に厄介です。蜜蜂達が入れない小さな隙間から中に潜られると巣板も近く見張りも少ないため対処が難しくなるのではないでしょうか。今回、天井板と取り替えた材料は、反りが少ない35mm厚の柾目パネルに枠を取り付け蓋にしました。そして、巣枠と重なる部分に隙間テープを貼り蓋と巣枠に隙間ができないように工夫しました。木材は濡れたり乾いたりすることで動きが生じます。それが原因で生まれた隙間から侵入を許してしまったので、隙間テープを利用し完全に外部と遮断することにしました。冬は乾燥しているので隙間は生まれませんが、梅雨となると蓋にしている合板や一枚板が室内側の湿気で反りが生まれ1mm~2mm程度の隙間が生じます。密閉することで新たな問題が発生する可能性も考えましたが、天井裏にいる若い蜜蜂達の行動で問題ないと判断しました。新しい蓋に変えてから覗いてみるとスノコのスリットに隙間なく整列し、扇風行動を行なっていたのです。箱の下に風を送り巣門から湿気と熱気を放出するというシステムが生まれた様です。一列に整列しており、見張りも多く隙間から侵入してくるスムシの幼虫もすぐに捕えることができるでしょう。

早速、今年入居した群れの巣箱にも新型の蓋に付け替えを行いました。蓋を開けて確認しましたが、新しい巣箱にはスムシは発生していませんでした。発生する前に気づいて対策ができホッとしました。今年入居群れは天井を開けられて覗かれたのは初めての経験ですが、うちの越冬群からの別れなので驚くこともなく落ち着いていました。毎日の様に底板を外して写真を撮っているのであまり警戒心がない様です。日本蜜蜂も犬や猫と同じく慣れるそうですが、機嫌が悪い時に触ると噛まれたり引っ掻かれたり刺されたりするのは当然の事ですので、防護服はしっかり着て作業はするようにしています。

販売予定の待ち箱セットの蓋も仕様変更となりました。巣箱の精度が高いので隙間テープが必要かどうかはわかりませんが、僅かな隙間に卵を産まれてしまって侵入を許してしまう恐れもあるので当面テープ有りで様子を見ていこうと思います。